Форум сайта электрик самодельные сварочные устройства

Форум сайта электрик самодельные сварочные устройства

молодец, хорошо изложил спасибо,котику привет помогал как никак.

Появилось время, продолжил ковыряться. Сделал корпус из старого корпуса системного блока компьютера, уменьшив его в размерах. Большеват наверное, но для первого варианта сойдет.

Пока ковырялся пришла мысль. Может не возиться с настройкой резонанса, то бишь вообще исключить резонансный дроссель из схемы и так как он планировался из такого же феррита, что и силовой трансформатор, то объединить феррит и сделать более мощный трансформатор. А вы как думаете?

Доведу негуляевский до конца- наработок много. Я на них ещё в прошлую зиму в резонанс входил на 30 вольтах, а при 300 всё рухнуло.Опыта побольше стало.В отношении Б.П. на 12 вольт замечательный материал в журнале СХЕМОТЕХНИКА за2002№7 по 2003№2. Скачать по ссылке-

Я блок питания на 12 вольт делать не буду. Так как в заначке есть уже готовый заводского изготовления импульсный на 2 ампера и 12 вольт.

Привет всем. Собрал 4 резонансника, пятый в стадии завершения. На первом попалил 8 пар транзисторов и 4 диода, а потом посидел сделал доработки в схеме и настройке и заработало.Правда во втором пытался поставить самодельный бп, но потом от этой идеи отказался

Если не секрет, что за доработки?

Как у вас дела с изготовлением?
У меня пока две основные проблемы.

Нет личного осциллографа, на работе валяется один, но можно взять только втихаря он типа эталонный (проходит поверку постоянно) и все на него молятся, а пользоваться не дают.

А вторая проблема — нечем мотать трансформатор и дроссель. Сидел парился с лицендратом, набрал для дросселя, а он зараза в один слой не влезает.

Здравствуйте. Надеюсь, что управлюсь.Освоил обратно-ходовый БП.В данный момент травлю плату БП под другой размер. В любом случае в середине апреля наработки размещу в МОЁМ МИРЕ
http://foto.mail.ru/mail/svecha45/988/989.html#_grs=photo.myspot.albumindex
Я потихоньку на рассаду переключаюсь.

Доработал регулировку тока (дабы защитится от пропадания контакта в переменном резисторе),на выходе обязательно ставлю по два 150EBU04 т.к. ток у меня на выходе 210-220А( при частом КЗ вылетают)и настраиваю немного по другому(если нужно настройку опишу позже).БП использую заводской 12В 5А(других у меня нет в наличии)(ГЛАВНОЕ чтобы частота БП не совпадала с частотой сварочника и не была кратной иначе смерть аппарату!Ферриты для силового транса E65 или 3хШ16Х20 дроссель Ш20Х28 или 2хШ16Х20 кол-во витков тоже.Мотал и дроссель и транс проводом 2мм.Во втором и третьем вариантах сварочника все ферриты были Ш16х20 нагрева не заметил при резке электродом 5ка

Что-то я не понял, как частота БП может на что-то влиять, на выходе же у него «чистая» постоянка?

Про настройку всегда интересно:) Опишите пожалуйста ваш способ.

Я так понял это касается бп без ШИМ, но каким боком? Люди советуют и на практике заметил что под нагрузкой(нагружен сварочник на балласт) появляются нездоровые посторонние шумы в БП и силовом трансе. О настройке постараюсь в течении пару дней написать.

Копирую советы спецов по настройкам-
ALXLIST, Частота генератора UC3825 определяется резистором на 5-й ноге и конденсатором на 6-й ноге. Мёртвое время определяется тем-же конденсатором на 6-й ноге. Так что настраивая мёртвое время, приходится подстраивать частоту резистором. Мертвое время необходимо выставить именно конденсатором а НЕ подбором резисторов в цепи регулировки тока.
1. Подбором резисторов установите пределы изменения напряжения на 8-й ноге от 3 до 4 Вольт
2. Установите регулятором тока максимальную длительность импульсов (напряженеи на 8-й ноге = 4Вольта) и подберите ёмкость конденсатора на 6-й ноге до получения нужного МВ
3. Резистором на 5-й ноге отрегулируйте частоту.
№2Чтобы надежно почуствовать резонанс, необходимо обеспечить
добротность контура заметно больше единицы, скажем не менее 3-4.
Величина добротности, как известно, определяется отношением
реактивного к активному сопротивлений контура на резонансной
частоте. Вносимое активное сопротивление равно сопротивлению
нагрузки, умноженному на квадрат коэффициента трансформации
силовика, т.е. на 36. Отсюда следует, что резонанс можно реально
поймать при нагрузке инвертора на 0,2-0,25 Ом, а всякие игры в
иллюминацию по Негуляеву не более, чем бред собачий. Так что
берите нихром от совдеповской электроплитки, режьте его на кусочки,
соединяйте их в параллель, чтобы получить нужное сопротивление,
и, опустив в воду, с помощью толстых концов подключайте эту
нагрузку к Вашему инвертору. Не забудьте последовательно с
нагрузкой включить амперметр на 200-250А. Теперь ток на минимум
и легким движением руки подключаете нагрузку к инвертору.
Поднимаем ток до 100 А и крутим частоту до максимума выходного
тока. Это и есть резонанс. Только по стрелке прибора и никаких
лампочек. Далее поднимаем ток до 140-150 А, еще раз подстраиваем
резонанс. Все! Можно начинать варить.
№2. 1. Настройка ЗГ

Читайте также:  Программа для обхода пароля windows 10

1.1 Подаем питание и частотозадающим резистором выставляем частоту 45 kHz
1.2 Нагружаем выходную обмотку трансформатора Т3 резистором 20-30 Ом и смотрим форму сигнала, она должна быть как на фото внизу сообщения.
Мертвое время или ступенька для IGBT транзисторов должна быть не менее 1.2 мкс
1.3 Подключаем к трансформатору Т3 драйверы силовых ключей и естественно сами ключи, на затворах должны быть сигналы похожие на рис. (ниже), только в противофазе. При вращении резистора регулировки величины тока (на 8 ноге), длительность затворных импульсов должна меняться от 0 до max 50%, т. е. от 3 до 4 вольт

2. Настройка силовой части

2.1 Регулятором тока выставим максимальную длительность управляющих импульсов (чтоб на 8 ноге было 4 вольта)
2.2 Настроим ЗГ на частоту 45 КГц
2.3 Вместо силового трансформатора последовательно с резонансной цепочкой включим лампочку на 100ватт 36 вольт
2.4 Подключаем силовую часть к ЛАТРу
2.5 Медленно поднимаем напряжение до 40-50 вольт, если лампочка не горит или горит тускло, крутим резистор частоты ЗГ до максимальной яркости лампочки. Зазор в рез. дросселе при этом должен быть 0.4 — 0.5 мм
2.6 Если все прошло нормально, то меняем лампочку на 100Вт 110В, и повышаем питающее напряжение до 220В, подкручивая частоту, если будет уходить
2.7 Отключаем лампочку, подключаем силовой трансформатор нагруженной лампочкой 100вт 36в
2.8 Весь процесс настройки начинаем заново как в п. 2.5, 2.6

3.Настройка максимального тока на выходе

3.1 Отключаем лампу и подключаем силовые диоды. Подключаем силовую часть напрямую в 220В, без ЛАТРа. Через секунду должно сработать запускающее реле, и на выходе появится 46-50В.
3.2 Чтоб убедиться что все работает нормально, подключить на выход лампочку 100Вт 36В, при этом чтоб все работало устойчиво. Смотрим, чтоб не было посторонних звуков, свечение было ровное , плавно регулировалось токозадающим резистором от максимума до минимума
3.3 Если все именно так, то меняем лампу на реостат 1 Ом 5КВт и продолжаем настройку
3.4 Кратковременно подключая нагрузку 1 Ом, подстраиваем частоту до того момента, когда вольтметр на балластнике покажет максимум напряжения, и при вращении частотозадающим резистором в любую сторону, напряжение будет уменьшаться
3.5 Проделываем тоже самое, что и в п.3.4 при балласте 0.5 и 0.25 Ом. При нагрузке 0,25 Ом должно получиться 26-28 Вольт, и при дальнейшем уменьшении сопротивления нагрузки напряжение должно понижаться.
3.7 Подбираем зазор в дросселе от 0,1 до 1,5 мм, чтоб при нагрузке 0.2-0.25 Ом был максимальный ток

Валерий,смотрел вашу страничку в «Моем мире». Очень здорово все делаете. Я вижу, что у вас уже практически все готово. Варить не пробовали? А с чем связано изготовление второго БП и моста, перемотка дросселя и трансформатора? Почему решили использовать управление(генератор) на TL494?

Читайте также:  Произведение логарифмов с разными основаниями

Здравствуйте. Я готов к сварочным работам.Если на нагрузке 0,2ома с рабочими концами я имел на выходе постоянное напряжение 25 вольт,то ток = 125А.Меня такой ток устраивает.В отношении 2 БП-захотелось иметь блок питания более точно отслеживающего выход.Я первоначально планировал разместить блоки вертикально,а позднее переиграл на горизонтальное размещение,соответственно и размеры платы изменились.Вот так появился 2 БП.
В 1 мостике IGBT транзисторы крепились к радиатору через прокладки.На втором я распилил радиатор и закрепил транзисторы без прокладок.
Кроме того я развернул транзисторы и установил защитный диод и ёмкость.
В отношении дросселя.Первоначальную наладку я делал при напряжении 30 вольт. резонанс на частоте 23Кгц.а надо повыше.Поэкспериментировал -убавил виток у дросселя-частота возросла не 2,5Кгц. Перемотал и закрепил по методу Скифа.На дросселе 10 витков.
Трансформатор перемотал может быть зря-Показалось сечение маленьким.
На 494 настраивать проще-не надо вгонять в диапазон 3-4 вольта.Не надо подбирать С для мёртвого времени.

Занимаюсь высадкой рассады под плёнки и мечтаю взяться за держак и испытать резонансник при огородном-пониженном напряжении.

Завтра буду давить сачка-надо подготовиться к празднику-запастись продуктами и посмотрю РЕН-ТВ У Прокопенко день космических историй- люблю его передачи.

Тоже смотрел космические истории по РЕН-ТВ:) У меня на участке электричество пока только от бензогенератора, боюсь он не потянет сварку на максимальном токе.

Переделал дроссель. Нашел провод обычный монтажный 3.5 мм в диаметре, снял ПВХ изоляцию и намотал с воздушным зазором 11 витков. Скрепил нитью как у Skif’a и покрыл лаком.

Ждем результатов ваших испытаний на «огородном» напряжении.

У меня 13 выдача пенсии.Приехал,получил.Загрузил фото с первыми сварными работами.Завтра снова в огород

Время летит.Снова рассада.Зиму разменял на домашние хлопоты и заполнял черепок сварочной тематикой-на сайте ЭЛЕКТРИК проштудировал форум ПОЛУМОСТ МОСТ С КОНДЕНСАТОРНЫМ БАЛЛАСТОМ—
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=19313&st=1440
На сайте Валентина Володина приглянулся фазосдвигающий мост Виктора Бердникова
http://valvol.ru/topic51-225.html
Сейчас на распутье,который из них делать?Как у вас дела в сваркостроении?

Дела в сваркостроении у меня плохи:) Точнее руки не доходят. Ковыряюсь с очередной версией проекта дома. Вот-вот строительный сезон начнется, планирую начать строить.

Здравствуйте.Дело большое и серьёзное.Успехов вам.

admin , Валерий , ну как ваши дела с инверторами ??

Я пока погружен в стройку. Более свежая инфа, чем на сайте и то что происходит между статьями на сайте появляется в Twitter http://www.twitter.com/moyteremok .

Валерий доделал свой инвертор еще в 2012. О своей деятельности он размещает фото с комментариями http://foto.mail.ru/mail/svecha45/988/989.html#_grs=photo.myspot.albumindex

Прошло куча времени. Коробка дома стоит. Идут внутренние работы и отделка.

По весне потребуется сварка:) У меня появился доступ к осциллографу по этому работу над сварочником возобновил.

Во время прокладки сетей со штроблением, если в здании до этого уже смонтирована электрическая (или какая-либо другая) разводка, всегда присутствует риск повредить чужие (старые) кабели. К сожалению, сквозь стены смотреть не умею:( (если бы умел, то явно, чем-нибудь другим бы по жизни занимался :)), а электрика и слаботочка далеко не всегда идут ровно к розеткам, и далеко не всегда на проектной высоте от потолка. Пару раз я электрический кабель под питанием в полу находил. 🙁 Но даже если всё по правилам, то можно ошибиться. Не ошибается тот, кто ни чего не делает.

На фото перебитыми показаны коаксиал и витая пара (уж какие фотографии нашёл), но и электрику зацепляют также часто, особенно в местах пересечений.

Что делать если электрика повреждена? Правильно, восстанавливать. Многие авторитетные товарищи рекомендуют клемники, обжимки и всячески критикуют скрутки (даже статья такая на хабре попадалась «Перестаньте скручивать»). С большими специалистами спорить сложно, но по-моему (не самому большому) опыту, все болтовые-резьбовые электрические соединения через некоторое время разбалтываются-расхлябыватся (нагрев-отпуск металла). Нормальных обжимных (так, чтобы его назвать железобетонным) то же не попадалось. Более или менее надёжной (как мне кажется) является рашин-скрутка, если соединять однородные по составу провода. Неплохи СИЗы (соединитель изолирующий защитный) их ещё называют колпачками или пружинками, но если разобраться, то СИЗ та же скрутка, только с уплотняющим сердечником и пластмассовым изолятором.

Читайте также:  Как найти группу в вайбере и присоединиться

Конечно, после скручивания желательно закрепить место соединения. Паять? Долго и неудобно. Обжать гильзой? Не всегда надёжно. Поэтому хочу показать наиболее быстрый и качественный способ, подходящий как для восстановления, так и для монтажа электрической сети.

Аппарат для сварки электрики.

Возможно, уже есть промышленные аналоги, но мне не попадалось. Итак, самодельный аппарат для сварки электрических соединений. Два бытовых понижающих трансформатора, кусок ПВСа и импровизированный держак из старой шлицевой отвертки, внутренностей ореха и ферритового стержня.

Трансформаторы и кабель можно приобрести в магазине электротоваров. Феррит добывается из батарейки.


Останки элемента питания.

Помню всё детство мечтал разобрать батарейку, очень интересно было посмотреть, что там внутри. Некоторые мечты сбываются. 🙂


Аппарат к работе готов.


Соединение зачищается.


Скручивается


Сваривается


Вот что получается.

Для надёжной изоляции, хорошо одеть термоусадку.

Термоусадка


А поверх ещё и изолентой.

Как-то, вот так. Если кто-то знает более быстрый и надёжный способ соединения, то я с удовольствием послушаю.

Во время прокладки сетей со штроблением, если в здании до этого уже смонтирована электрическая (или какая-либо другая) разводка, всегда присутствует риск повредить чужие (старые) кабели. К сожалению, сквозь стены смотреть не умею:( (если бы умел, то явно, чем-нибудь другим бы по жизни занимался :)), а электрика и слаботочка далеко не всегда идут ровно к розеткам, и далеко не всегда на проектной высоте от потолка. Пару раз я электрический кабель под питанием в полу находил. 🙁 Но даже если всё по правилам, то можно ошибиться. Не ошибается тот, кто ни чего не делает.

На фото перебитыми показаны коаксиал и витая пара (уж какие фотографии нашёл), но и электрику зацепляют также часто, особенно в местах пересечений.

Что делать если электрика повреждена? Правильно, восстанавливать. Многие авторитетные товарищи рекомендуют клемники, обжимки и всячески критикуют скрутки (даже статья такая на хабре попадалась «Перестаньте скручивать»). С большими специалистами спорить сложно, но по-моему (не самому большому) опыту, все болтовые-резьбовые электрические соединения через некоторое время разбалтываются-расхлябыватся (нагрев-отпуск металла). Нормальных обжимных (так, чтобы его назвать железобетонным) то же не попадалось. Более или менее надёжной (как мне кажется) является рашин-скрутка, если соединять однородные по составу провода. Неплохи СИЗы (соединитель изолирующий защитный) их ещё называют колпачками или пружинками, но если разобраться, то СИЗ та же скрутка, только с уплотняющим сердечником и пластмассовым изолятором.

Конечно, после скручивания желательно закрепить место соединения. Паять? Долго и неудобно. Обжать гильзой? Не всегда надёжно. Поэтому хочу показать наиболее быстрый и качественный способ, подходящий как для восстановления, так и для монтажа электрической сети.

Аппарат для сварки электрики.

Возможно, уже есть промышленные аналоги, но мне не попадалось. Итак, самодельный аппарат для сварки электрических соединений. Два бытовых понижающих трансформатора, кусок ПВСа и импровизированный держак из старой шлицевой отвертки, внутренностей ореха и ферритового стержня.

Трансформаторы и кабель можно приобрести в магазине электротоваров. Феррит добывается из батарейки.


Останки элемента питания.

Помню всё детство мечтал разобрать батарейку, очень интересно было посмотреть, что там внутри. Некоторые мечты сбываются. 🙂


Аппарат к работе готов.


Соединение зачищается.


Скручивается


Сваривается


Вот что получается.

Для надёжной изоляции, хорошо одеть термоусадку.

Термоусадка


А поверх ещё и изолентой.

Как-то, вот так. Если кто-то знает более быстрый и надёжный способ соединения, то я с удовольствием послушаю.

Ссылка на основную публикацию
Уравнение окружности в полярных координатах
Определение: замкнутая плоская кривая, все точки которой одинаково удалены от данной точки (центра О), лежащей в той же плоскости, что...
Тело массой м брошено
Тело массой m = 5 кг брошено под углом α = 30° к горизонту с начальной скоростью v 0 =...
Телефоны с ик портом 2018
В большинстве домов можно обнаружить несколько устройств, которые управляются пультом дистанционного управления: телевизор, музыкальный центр, система климат-контроля, камера наблюдения и...
Уравнение пучка прямых проходящих через точку
Совокупность прямых, проходящих через некоторую точку, называется пучком прямых с центром в этой точке. Если и - уравнения двух пересекающихся...
Adblock detector